Naturfotografering er litt mer spesialisert enn andre områder av fotografering. Denne guiden vil hjelpe deg å lykkes ved å fremheve utstyret som trengs sammen med fordeler og ulemper ved alle valgene som er tilgjengelige. Deretter vil vi vurdere teknikken og kunnskapen du trenger for å bruke utstyret godt.
Se også vår artikkel Hva er bildestabilisering og når bør du bruke den?
Kamera
Hurtigkoblinger
- Kamera
- Full-frame, APC eller Micro-fire tredjedeler?
- Andre kamerahusfunksjoner
- Linse
- Hvilken brennvidde er best?
- Zoom eller Prime?
- Telekonvertere
- Andre objektivfunksjoner
- Brukerstøtte
- Blits
- Kamerafeller
- Ekstra utstyr
- Kunnskap og teknikk
- Eksponering og hvitbalanse
- autofokus
- sammensetning
- panorering
Kamerahuset er grunnlaget for ditt fotograferingssett for dyreliv. Det første valget du vil møte er spørsmålet om sensorstørrelse: full ramme, APC beskjæringssensor og mikro 4/3. Det optimale valget avhenger av budsjettet ditt, den spesifikke typen skyting av dyrelivet du vil gjøre og hvordan du deler bildene dine.
Full-frame, APC eller Micro-fire tredjedeler?
APC-beskjæringssensorkameraet bruker det midtre området med høyere kvalitet på linsen for å levere et bilde som gir større bildestørrelse enn en fullbildesensor med samme megapikslingstall. Avlingsfaktoren er 1, 5 eller 1, 6 x avhengig av kameraets merke, så et skudd tatt med et 300 mm objektiv på et av disse kameraene vil se ut som et tatt med et 450 mm eller 480 mm objektiv på et fullbildeskamera. Merk imidlertid at det også vil gi deg den samme følsomheten for kamerarystelser som det lengre objektivet. Effekten er å gi deg lengre rekkevidde fra sett med linser, sammenlignet med en kamerahus i full ramme med et tilsvarende antall megapiksler. APC-kameraet kan tilby en alvorlig kostnadsfordel, og tekniske ulemper kan kompenseres med fotografens dyktighet.
Speilfrie kameraer er tilgjengelige i fullformat-, APC- og mikro-fire-tredels (MFT) modeller. MFT-kameraer har en objektivvekstfaktor på 2x, så et beskjedent 400 mm objektiv vil gi samme bildestørrelse som et 800 mm objektiv på en helbildet kropp. Imidlertid vil de mindre pikslene sannsynligvis føre til dårligere bildekvalitet. Disse kameraene har også en tendens til å ha dårligere autofokusytelse, og den elektroniske søkeren er egentlig en bitteliten videooppdatering med lav oppløsning. Disse ulempene gjør det speilløse til et dårlig valg for fugle-i-flukt eller andre dyrelivshandlingsfotografer på dette tidspunktet. For andre typer skyting av dyreliv kan deres lette vekt og kompakte størrelse imidlertid gi en fordel i felt. Kameraet som er for stort og tungt å bære og håndtere i felt vil aldri gi deg et bedre bilde enn det lysere kameraet du faktisk vil bruke. Resultatene vil sannsynligvis være gode hvis du ikke trenger å lage og selge store utskrifter. MFT-kameraene forbedrer seg også raskt, og ytelsesgapet lukkes mer for hvert år.
Andre kamerahusfunksjoner
Det er viktige funksjoner for ethvert kamerahus som vurderes for dyrelivsfotografering. Den første er autofokus. Hastighet og nøyaktighet av autofokus (AF) er avgjørende for vellykket fange av dyrelivsubjekter som beveger seg raskt og uforutsigbart. Tverr-type AF-punkter er mer nøyaktige, og i det minste bør det sentrale AF-punktet være en krysstype for dyrearbeid. Antall AF-punkter er ikke så viktig som den totale hastigheten til AF-systemet. Flerpunkts AF fungerer godt på en uklar bakgrunn som himmelen, men så snart andre objekter er i scenen, betyr flere AF-punkter bare flere feil AF-systemet kan gjøre når du låser på et mål. De fleste kamerahus krever en maksimal blenderåpning på minst 5, 6 for at AF skal fungere. Noen organer kan fungere ned til 8.0, og slike kropper kan gi en fordel hvis du bruker en telekonverter.
Den andre AF-funksjonen å se etter er en form for fokussporing. Denne funksjonen får forskjellige navn av hver produsent, men det generelle prinsippet er det samme. Et motiv i bevegelse beveger seg nok i løpet av splittelsekundet fra når fokus er låst til når lukkeren slippes slik at bildet blir mykt. Et kamera med fokussporing kan spore et motiv i bevegelse og kontinuerlig fokusere linsen for å kompensere for bevegelsen. Systemet beregner hvor motivet vil være basert på bevegelsen og fokuserer der, og gir et skarpt bilde.
En annen funksjon som hjelper deg med å fange handling er kameraets burst rate og bufferstørrelse. Ved å ta så mange bilder per sekund som mulig, vil du sannsynligvis få et bilde med kroppen og øynene i akkurat den rette holdningen for et vinnerbilde. Når du tar bilder raskt i dette, kan ikke kameraet lagre bildene raskt nok. I stedet legges de i en buffer til handlingen bremser ned og det er tid for å skrive dem alle til kortet. Imidlertid, hvis kameraet har en liten bufferstørrelse, vil du ikke kunne få mange bilder i burst-modus før du må stoppe for å la bildene skrives til kortet. Sørg for å sammenligne spesifikasjonene for burst rate og buffer for alle kamerahus du vurderer for fotografering av dyreliv.
Linse
Hvilken brennvidde er best?
De viktigste spørsmålene for et objektiv er hvor lang brennvidde og zoom eller fast brennvidde. I forbindelse med fotografering av dyreliv er området 200 til 400 mm en kort brennvidde. Kortere brennvidde lar deg få bilder som inkluderer kontekst og dyrets miljø, og de gir litt mer dybdeskarphet, noe som kan være nyttig hvis det er flere motiver i rammen og du vil ha skarpe øyne på dem alle. Deres viktigste ulempe er at når du vil ha det rammefyllende portrettbildet av dyreliv, vil ikke de kortere linsene gjøre karakteren.
Zoom eller Prime?
I det siste var den faste brennvidden, eller primærlinsen, den tydelige vinneren i debatten om versus zoom. Zoomobjektiver har imidlertid lukket gapet det siste tiåret eller så. De tilbyr nå skarphet som er mer enn akseptabelt, og gir fotografen mye fleksibilitet i å få bilder på forskjellige avstander når det ikke er mulig eller det tar for lang tid å bevege seg. Et zoomobjektiv sparer også tid og støy ved å skifte linser ofte, noe som gir flere muligheter til å få flere bilder.
Prime linser tilbyr likevel noen fordeler. De har en større maksimal blenderåpning enn en zoom med samme brennvidde, og gir mer lys for raskere lukkerhastighet og muliggjør arbeid under mørkere forhold før du tar til høyere ISO. Den større blenderåpningen muliggjør også bedre separasjon av motivet fra bakgrunnen med en grunne dybdeskarphet. De har færre objektivelementer og enklere optisk design, noe som betyr skarpere bilder og et mindre, lettere objektiv for å gjøre deg rundt i feltet.
Telekonvertere
Siden dyrelivsfotografering drar nytte av lange brennvidder, vurderer fotografer ofte å bruke telekonvertere, ellers kjent som tele-extenders, doblere, eller bare extenders. Dette er egentlig ledsagere eller tilleggslinser som monteres mellom kamerahuset og hovedlinsen. Deres primære effekt er å øke brennvidden, men det er bivirkninger som også må tas med i betraktningen. Forlengerne blir vurdert av hvor mye de endrer brennvidden. En 1, 4x forlenger multipliserer brennvidden med en faktor 1, 4, slik at et 300 mm objektiv blir et 420 mm objektiv. En 2x forlenger vil doble brennvidden, slik at et 300 mm objektiv blir et 600 mm objektiv.
Som nevnt er det andre faktorer du må ta hensyn til når du bestemmer deg for om du vil bruke en extender. På plussiden får du ekstra rekkevidde av den økte brennvidden mens du beholder den kortere linsens tettfokuseringsevne. Dette betyr at du med en doubler får et 600 mm objektiv som kan fokusere så nær som et 300 mm objektiv. Dette er vanligvis en betydelig avstand nærmere. Det kortere objektivet pluss dobleren vil være mindre og lettere enn det tilsvarende lengre objektivet, noe som kan være en fordel når du er på lange turer i felt. Dobbleren vil representere en betydelig kostnadsbesparelse ved å kjøpe et annet objektiv. Hvis du bruker et godt objektiv på pro-nivå, vil bildet som er tatt med extender, vise mer detaljer. Hvis du ikke kan endre posisjonen din enkelt eller raskt nok, gir utvideren deg flere valg i komposisjon ved å gi deg flere valg av brennvidde. Forlenger er den eneste måten å få brennvidde over 800 mm.
Alt dette høres bra ut, men det er betydelige ulemper å vurdere. Den første er tap av lys. En 1, 4x forlenger reduserer lyset som treffer sensoren med ett stopp, og en 2x forlenger reduserer lyset med 2 stopp. Dette betyr at et 300 mm f4-objektiv blir et 420 mm f5.6 eller et 600 mm f8-objektiv. På disse mindre blenderåpningene er det behov for lengre lukkerhastighet og / eller høyere ISO-er, og autofokus kan være tregere eller eliminert fordi den effektive maksimale blenderåpningen er blitt for liten til å støtte autofokus på kamerahuset. Den beste bildekvaliteten er bare tilgjengelig med linser på pro-nivå med matchende extender. Ikke alle linser har matchende forlengere fra linseprodusenten. Med linser av mindre kvalitet (og sub-pro-linser er fremdeles ganske gode uten extender) vil det være tap av bildekvalitet utover problemene forårsaket av høyere ISO og lavere lukkerhastigheter. Utvidelsen forstørrer i det vesentlige eventuelle ufullkommenheter i linsen. Til slutt, hvis du legger en extender til et objektiv på et full-frame kamera, vil det redusere ISO-fordelen med full frame.
Hvis du vurderer alt dette, hvis du planla å skaffe deg et kamera i full ramme og bruke forlengere for å forbedre rekkevidden, kan du i stedet vurdere det høyeste megapiksel APC-kameraet som er tilgjengelig og bruke pengene du sparer på linser med lengre eller bedre kvalitet. Du kan også vurdere å beskjære det fullbildede bildet for å få en lignende forstørrelse. Dette vil fungere med linser av god kvalitet og upåklagelig fangstteknikk.
Andre objektivfunksjoner
Det er noen få funksjoner du kan se etter i et dyrelinselins utover brennvidden. En av disse er den maksimale blenderåpningen. De fleste kamerahusene vil ikke autofokusere med blenderåpninger mindre enn 5, 6, så pass på at linsen har minst en 5, 6 maksimal blenderåpning med den lengste brennvidden. En annen hendig funksjon er en fokuseringsbegrenser. Denne funksjonen forhindrer at linsen jakter fokus gjennom hele fokusområdet, i stedet for å begrense det til området du spesifiserer, vanligvis helt til slutt. Dette lar deg få raskere fokus på et motiv og forhindrer at linsen feilaktig fokuserer på andre objekter som er mye nærmere enn motivet. En relatert funksjon er muligheten til å fokusere linsen manuelt mens den er satt til AF-modus. Dette reduserer også overdreven jakt på fokus uten å måtte strekke seg etter AF-MF-bryteren hver gang. Til slutt, hvis kamerasystemet har bildestabilisering i linsene i motsetning til i kroppen, må du sørge for at linsen du vurderer har denne funksjonen.
Brukerstøtte
Et gimbalhode er et spesialtativ stativhode som støtter et stort objektiv i perfekt balanse, samtidig som linsen kan svinges fritt. Siden linsens vekt er balansert, forblir linsen på plass når fotografen slipper det. Et gimbalhode, med øvelse, vil gi nesten den samme bevegelsesfriheten for panorering som håndholder linsen. Det er imidlertid et dyrt alternativ, og brukes best med store, tunge linser (600 mm eller mer), når det er ekstra tid til å jevne ut og balansere riggen, og når du vil være på ett sted i lengre perioder med mye panorering. Mange fugl-i-fly-fotografer bruker gimbalhoder.
For mindre, lettere linser kan en god ballhead eller pan-tilt head være et flott alternativ, fordi det er sannsynlig at du har det uansett og bruker det til andre typer fotografering. Kontrollene på hodet skal tillate en lett løsnelse av spenningen for å panorere jevnt med motivet, men likevel forhindre at kameralinsekombinasjonen flyter over. Ballheads kan settes opp veldig raskt og flyttes enkelt og gir en fordel for fotografer som beveger seg mye mens de får bilder av dyreliv.
En solid beanbag forvandler enhver relativt flat overflate, for eksempel en trestubbe eller en fjellstamme, til en sikker plattform for et kamera og objektiv. Posen kan også fylles med lettere materiale som ris eller bokhvete skall. Det samsvarer med overflaten og kameraet eller linsen, og gir jevn støtte i vinkler eller posisjoner som kan være vanskelig å matche med et stativ.
Naturfotografer opplever ofte at de kan henvende seg til dyr uten å skremme dem ved å sitte igjen i kjøretøyet. På de fleste afrikanske fotosafarier er fotografen pålagt å oppholde seg i safarikjøretøyet i henhold til lokale forskrifter. I disse tilfellene gir en brakett som passer over siden av kjøretøyet støtte for kameraet og stødigere skudd. En overdimensjonert beanbag vil også tjene samme formål, men muligheten til å montere kameraet på en bilbrakett gir ekstra komfort og fleksibilitet ved å la deg slippe kameraet og få det til å holde seg i posisjon.
For små dyr er det viktig å komme ned på nivået for å få et overbevisende øye-til-øye-syn. Mange dyrelivsfotografer bruker en modifisert frisbee eller gammel stekepanne og kulehode som en allsidig bakkestøtte. De veltede kantene gir en viss beskyttelse mot elementene, og det kan enkelt flyttes langs bakken når du nærmer deg dyret og finner den optimale kameraposisjonen.
Blits
Flash gir flere potensielle fordeler innen dyrelivsfotografering. Mye dyrelivsfotografering skjer i svak daggry eller skumring, eller i skyggefulle skoger. Når det kombineres med tilgjengelig lys, vil fyllingsblitz gi bedre lukkerhastighet og ISO-valg, noe som gjør det lettere å få skarpe bilder uten lite støy. Det ekstra lyset gir også farge mye mer, og siden blinkene er balanserte for dagslys, vil det ikke bli farget støpe fra det tilførte lyset. Endelig kan blitsen forbedre detaljene ved å øke mikrokontrasten. Dette skjer fordi blitsen vil tenne på noen detaljer som reflekteres direkte tilbake til kameraet mens noen detaljer er i vinkel mot kameraet og vil reflekteres bort og ikke vises.
Et par tilbehør vil hjelpe med blits. Den ene er en brakett for å flytte blitsen lenger bort fra linsen, redusere røde øyne og et lignende problem med dyrelivet som kalles "ståløye." Ståløyer oppstår når lys spretter ut fra et reflekterende lag inne i dyrets øye, og gir øye en hvitaktig glød. Røde øyne er når lyset spretter ut fra blodkarene i dyrets netthinne. Begge problemene er forårsaket av at blits på kameraet eller skomonterte blender er for nær linsen. Lys kan forlate blitsen og sprette direkte tilbake til linsen. Når blitsen er montert høyere på kameraet eller utenfor aksen til linsen, er det mindre sannsynlighet for slike refleksjoner.
Det andre blits tilbehøret som er veldig nyttig i fotografering av dyreliv er fresnel extender. En fresnel-linse er en flat plastlinselinse som fokuserer lyset fra blitsen til en smal stråle, og lyser emner som er utenfor rekkevidden til uassisterte blitsenheter. For nærmere motiver betyr den høyere lysintensiteten at du kan bruke lavere blitseffekt og spare på batteriforbruket. Fresnel-forlengere kan kjøpes kommersielt, eller de kan være hjemmelaget fra lett tilgjengelige deler.
Kamerafeller
Kamerafeller er en nyere utvikling innen fotografering av dyreliv. En kamerafelle er et oppsett der kameraet blir liggende i nærheten av et sted der dyrelivet sannsynligvis vil være og automatisk utsettes når dyret utløser en sensor. Fotografen er ikke til stede på eksponeringstidspunktet. Dette åpner for en ny verden av dyrelivsfotografering fordi kameraet nå ligger veldig nært dyret, og hvis blits blir lagt til oppsettet, kan en kamerafelle brukes til å få bilder av natteliv.
Siden kameraet er nær motivet, er vidvinkellinser det valgte objektivet når du bruker en kamerafelle for dyrelivsfotografering. Dette skaper et annet perspektiv, ofte inkludert mye mer av dyrets omgivelser, på grunn av det bredere synet på linsen og større dybdeskarphet i vidvinkellinser. Den gode nyheten her er at det er enklere å få skarpe bilder uten å ha topplinser, noe som sparer litt på budsjettet der.
Det du sparer på linser, må du bruke på annet utstyr som sensorer. Sensorer fungerer på infrarøde stråler, og det er to typer. Den første er aktiv infrarød (AIR). AIR-sensorer sender en stråle av infrarød mellom to enheter og løser lukkeren når strålen er brutt. Denne teknologien gir mer kontroll over hvor lukkeren utløses, noe som gir mulighet for mer raffinerte komposisjoner. Du betaler en pris for denne kontrollen ved at oppsettet er mer komplisert.
Den andre sensorteknologien, passiv infrarød (PIR) er enklere å sette opp og generelt rimeligere å beskytte og sikre. PIR-sensorer oppdager varmeendringer i et bredt område. Dyret er ikke er ikke på et bestemt sted, bare et generelt område. PIR-teknologi er en god måte å komme i gang med kamerafeller.
En vellykket kamerafelle krever også blitsutstyr. Blitsutstyret trenger en god ventemodusfunksjon for å unngå å tømme batterier eller eksterne batteripakker. Du trenger et utvalg utstyr som klemmer, stropper og hus for å feste og feste sensorene og blitzene.
Ekstra utstyr
Fotografering av dyreliv betyr ofte å tilbringe lengre tid utendørs vekk fra biler og bygninger. Du trenger utstyr for å forenkle denne reisen, for eksempel bærbare persienner, utstyrspakker og klær for å motstå elementene og gi komfort under fotografering av dyreliv. En smarttelefon eller nettbrett lastet med apper for å spore vær og solposisjon og en GPS-enhet er også viktig for en vellykket økt.
Kunnskap og teknikk
Riktig gir er bare en del av ligningen. Du trenger også kunnskap og teknikk for å bruke utstyret og velge lokasjoner for å maksimere sjansene for å få kvalitetsbilder uten å bruke for mye tid på å vente. Din viktigste teknikker vil være tålmodighet, utholdenhet, lange timer og trening. Gå tilbake til gode steder ofte for å forbedre kunnskapen din om de finere detaljene om oppførsel av dyreliv i disse områdene under alle værforhold.
De fleste dyrelivsfotografering skjer tidlig på morgenen eller sent på ettermiddagen / tidlig på kvelden av noen gode grunner. For det første er det vanligvis når dyr er mest aktive. For det andre er dette timene med "gyllent lys" eller "magisk lys. Den lave solvinkelen gir en vakker varm fargetemperatur, jevn belysning, mykere skygger, underlysning av fugler i flukt og potensialet for spektakulær bakgrunn. For å dra nytte av disse forholdene, må du være tidlig ute og sent, ofte når de fleste heller vil sove eller spise middag.
Etter at du har brukt timer og krefter på å komme deg på rett sted, dukker et emne opp og plutselig teller hvert øyeblikk. Det er ingen gjenopptak. Det er her trening kommer inn for å spille. Alle aspekter av fokus, eksponering og komposisjon må utføres med refleks i øyeblikket. Jo bedre du kjenner utstyret ditt og detaljene for å stille eksponering, jo mer vil du lykkes med å konvertere de plutselige mulighetene til fotografier av topp kvalitet.
Nøkkelen til å bygge disse skarpe refleksene er lokal praksis. Du vil kanskje ikke ha en portefølje full av duer, ekorn eller andre vanlige bydyr, men du vil ha ferdighetene og refleksene for når du er på den dyre turen og et par blanke ibiser flyr lavt over en innsjø eller en fjell sau er rundt neste sving i løypa. Vi tar en titt på spesifikke ferdigheter du kan trene på. For toppresultater, øv deg til du kan endre tastene kamerainnstillinger mens du holder øye med handlingen.
Eksponering og hvitbalanse
Den første refleksen å lære er å stille eksponering. Auto-eksponering vil ikke alltid fungere bra. Hvis du for eksempel fotograferer et dyr i bevegelse, vil autoeksponering endres når dyret beveger seg foran forskjellige bakgrunner, men faktisk vil dyrets faktiske eksponering forbli den samme så lenge lyset er det samme. I de fleste tilfeller vil du ha et manuelt eksponeringssett som utsetter dyret ordentlig og lar bakgrunnen falle der det vil. Måler av himmelen, gresset eller annen jevn overflate og juster for veldig lyse eller mørke motiver. Lær deg justeringene som fungerer for deg for å gi deg det utseendet du ønsker i forskjellige lysforhold, og lær å endre dem raskt uten å måtte se på urskiven eller skjermen.
Hva er den minste lukkerhastigheten du trenger for hver kombinasjon av kamera / objektiv / brennvidde du kan bruke? Hvor mye bidrar bildestabilisering til resultatet? Hva er den maksimale ISO som vil gi akseptable resultater under forskjellige lysforhold? Lær svarene på disse spørsmålene i løpet av dine økter. Når du først er ute og er blitt presentert for et hovedfag, er det ikke tid til sjimpanse på kameraskjermen for å finne ut av disse tingene.
autofokus
Det er viktig å vite hvordan fokussporing fungerer og raskt engasjere den når det trengs. Mange kameraer har nå muligheten for "tilbake-knapp" autofokus, der autofokus aktiveres av en knapp på baksiden av kameraet i stedet for utløserknappen. Lær hvordan dette fungerer på kameraet ditt. For stasjonære motiver vil ett trykk på bakknappen vanligvis få fokus, og etterfølgende bruk av lukkerknappen vil ikke endre den. Hvis motivet beveger seg, holder du tilbake-knappen for å holde fokussporing opptatt mens du skyter ut lukkeren.
I dyrelivsfotografering er fokuset på øyet viktig for fotografiets suksess. Lås et enkelt punkt på øyet når det er mulig, eller bruk midtpunktet og innrammingen på nytt. Er det mulig på kameraet ditt å flytte et enkelt fokuspunkt raskt? Eller trenger du å trene på å bruke midtpunktet? Det er viktig å ha god teknikk i perioder der fokussporing kanskje ikke er effektiv.
sammensetning
I dyrelivsfotografering endres handlingen raskt, og det er ikke tid til detaljert finjustering av komposisjonen. Ofte er det best å skyte litt bredt og gjøre fine justeringer i etterbehandlingen. Du kan finjustere kantene senere, men det er bare en sjanse til å fange øyeblikket. Imidlertid er det noen aspekter ved komposisjonen som du bør lage andre art og sette opp før du slipper ut lukkeren. Den primære er bakgrunnen. Bruk praksisøkter for å utvikle en klar bevissthet om bakgrunnen bak fagene dine. Legg merke til effekten av å flytte bare noen få skritt til hver side. Forstå samspillet mellom brennvidde og avstand mellom motiv og bakgrunn i å endre dybdeskarpheten og komme ut av fokusbakgrunner. Du kan få myk bakgrunn ved å gjøre hvilken som helst kombinasjon av følgende:
- Minimer avstanden til motivet (mens du fremdeles holder en trygg avstand)
- Maksimer avstanden fra motivet til bakgrunnen.
- Bruk en lengre brennvidde
- Bruk en større blenderåpning
Du kan også jobbe med å internalisere noen aspekter ved innramming. Det meste av dyrelivsfotografering vil dra nytte av rommet foran dyret for at det skal bevege seg inn. Plasser den bakre enden av motivet nærmere kanten av rammen enn hodet. Når det er mulig, er det bedre å ha et øye-til-øye-syn på motivet, noe som betyr å bli lavere for mindre dyr. Dette har den ekstra fordelen med å endre vinkelen til bakgrunnen, generelt gjøre bakgrunnen lenger borte og gjøre den mykere. Bli kjent med og gjenkjenn straks hodevinkler og vingestillinger som er mer sannsynlig å øke kvaliteten på fotografiet. Hvis motivet tillater en utvidet økt, kan du variere sammensetningen slik at den inkluderer nærbilder og større miljøbilder.
panorering
Kjenn emnet ditt og miljøet
Dette aspektet av fotografering av dyreliv kan ta det meste av planleggingen din, men denne delen vil være kort fordi vi ikke kan komme inn på detaljer for alle de mulige emnene der ute. Det er viktige detaljer du bør vite om de spesielle dyrene du håper å fotografere. Hver art har flyavstand. Hvis du kommer nærmere dyret enn denne avstanden, vil den forlate. Flyavstanden kan være mindre på steder som nasjonalparker og andre steder der dyr har lært at mennesker ikke utgjør en jaktfare. Hver art vil vise atferd som indikerer at de er stresset før du når flyavstanden. Det er avgjørende for din sikkerhet og dyrenes velvære at du forstår disse skiltene og støtter av når du ser og hører dem.
Du må også forstå miljøet dyret er i. Hvor er de beste bakgrunnene i det området, og hvilken retning vil det beste lyset komme fra? Apper som The Photographer's Ephemeris vil hjelpe deg med å planlegge for det beste lyset hvor som helst. Du vil også trenge gode kilder for værrelatert informasjon, både for å holde deg trygg og for å planlegge for dramatiske skudd rett før eller etter en storm. Fugler tar av og lander i vinden, så planlegg å være på rett sted for å få de flyvinklene du ønsker. Vinden vil også føre duften mot pattedyr, slik at de blir vanskeligere å nærme seg. (De fleste fugler har en dårlig luktesans, så dette er vanligvis ikke noe problem med fugler som nærmer seg.) Rapporter om vindretning vil hjelpe deg med å finjustere planene dine i siste øyeblikk for å oppnå best mulig resultat.
Hvis du bare begynner med fotografering, kan informasjonen som presenteres her virke som en overveldende mengde kunnskap og detaljer, men ikke la det stoppe deg. Det meste av denne kunnskapen vil hjelpe på andre områder av fotografering, og med praksis vil du oppdage at mye av den virkelig blir andre natur, slik at du kan nyte tiden ute. Glade løyper og glade skytinger!
